Оконные проемы в деревянном доме

В угловых соединениях брёвна от «разбегания» спасает само сопряжение, на протяжении бревна – вставные шипы или плотничные замки. Прорезая проёмы, мы нарушаем целостность конструкции. Помогает сохранить её технология соединения «паз-гребень».

Размечают проём на стене и выпиливают его, отступив внутрь разметки по бокам на 60-70 мм. По высоте проём делают на 50-100 мм больше, чтобы вставить вершник – верхний брусок коробки. Если брёвна сырые, запас по высоте можно увеличить до 150 мм. Затем на торцах проёмов, кроме верхнего, выделывают гребень (длинный шип) шириной 70-100 мм.

Бруски коробки часто вытёсывают или выпиливают из отрезков брёвен – колод, отсюда и название такой коробки – колода. Хотя вполне применимы и составные клеёные. На внешней поверхности боковых брусков (стояков) и подоконной доски, обращённой к простенку, выбирают паз шириной 70-100 мм. Ширина зависит от ширины гребня на простенках: части должны плотно надеваться на гребень.

Нижняя часть колоды, – подоконная доска, или подушка, – делается длиннее ширины проёма на 150-300 мм и несколько шире остальных брусков (для выпусков внутрь дома).

С трёх сторон, обращённых внутрь, колода остругивается, выбираются четверти для переплётов, откосы. Бруски коробки в углах соединяются прямым шипом. Здесь нужна особая точность для получения плотного сопряжения видимых внутренних поверхностей.

Устанавливают коробки на паклю, мох, по окончании – оконопачивают. После полной осадки сруба применяют монтажную пену.

Сборку начинают с установки подоконной доски, которая торцевыми пазами соединяется с гребнем. На неё осаживают стояки. Вдвигают вершник и выравнивают коробку по угольнику, исправляя возможные перекосы клиньями.

In : Окна